服装网优衣库如何用3D编织的针织衫讲个新故事
一件40美元的针织衫或许正在昭示着日本最大服装制造商优衣库的未来野心。
位于巴黎市中心杜乐丽花园的Jeu de Paume国家博物馆内，成百上千的彩色棉絮从屋子顶部垂挂而下，一台3D针织打印机器在激光装置的效果效果中来回运作。这个现代艺术展览一样的现场，优衣库为针织衫们搭建起一座“秀场”。这个叫做“The art and science of LifeWear”的展览从9月26日至29日对公众开放，也是这家公司第一次在时装周期间举办面向公众的全球性活动。
成为主角的针织衫当仁不让。
它由3D wholegarment全成型技术（以下简称“WholeGarment技术”）制作而成，这是优衣库与日本岛精机制作所（Shima Seiki）共同研发的成果，它的最大特点在于没有缝线的立体编织，衣服上找不到缝边和线头，也可以更容易实现设计师对版型的要求。
优衣库曾在2017年时试验性地将这种技术运用于Uniqlo U系列的一款产品中——这个系列由优衣库巴黎研发中心主导，设计师Christophe Lemaire负责——但这款商品只是在部分市场和门店发售。
2018年7月13日，优衣库母公司迅销集团宣布进一步与岛精机制作所深化合作，把这种针织技术运用到更多的产品当中。目前这些商品也陆续在中国市场上市。
被人们视为创新的服装生产商们都开始在针织技术上寻找新的可能性。耐克公司一直对针织方式的创新着迷，例如减轻球鞋重量的Flyknit和运动员们看起来更时尚的Pro Elite Knit。而优衣库则实现了大规模完全使用WholeGarment技术生产衣服。
“大部分我们穿的东西都是针织（纺织）出来的。”总部位于纽约研究服饰创新的Interwoven设计工作室创始人Rebeccah Friedman说，因为这是衣服生产制造最基本的东西，所以它的创新也显得格外重要。
优衣库与岛精机制作所超过30年的合作关系，直到2016年10月27日，优衣库与它合资成立了一座Innovation Factory，位于京都西南部的和歌山县，专门为优衣库研发并制作一体成型的产品。优衣库占有其中49%的股份，剩下为岛精机制作所所有。
传统制作针织衣需要把原材料进行剪裁与缝制等工序，例如制作一条有较宽外摆的裙子要裁剪出雨伞形状的面料随后再缝制，这样会有面料被浪费并且效率也受到一定限制。
WholeGarment技术
WholeGarment则可以通过计算好的数据和编程来一体衣服。当然这种技术要求棉毛线的韧性要很好，因为例如衣服袖子和衣身链接的地方会有一些特殊的工艺对棉毛线的韧性提出要求。
2017年在Uniqlo U系列上使用之后，优衣库又根据设计师的建议和消费者的反馈，反复与岛精机制作所共同调整WholeGarment技术，然后在非设计师合作系列的大众化产品中，使用到这种一线成衣的方式制作。
从整体上看，这种技术可以帮助优衣库节省一部分开支。
这样的机器研发与制造有一定的技术门槛，但是当实现规模化的边际效应时，加上材料和人工成本的减少，总的生产费用将会降低。而优衣库面对足够庞大的市场，它的生产规模可以将这样的技术实现在大众化的产品当中，并定出一个可接受的价格区间——一件WholeGarment的毛衣标价为40美元左右。
“它的价格不贵，因为我们想向所有人提供由这种技术创新所带来的产品。”?优衣库创始人兼董事长、迅销集团总裁兼首席执行官柳井正说，“而且我们甚至可以节省去衣服制作的打版环节，直接为消费者生产他们想要的衣服。”
这家日本公司及柳井正对于技术的狂热已经被众人熟知。
柳井正老办公室里，曾经有一副美国地图，这是他当时渴望拿下的新兴市场，其中一间Apple Store被标注出来，意味着这是一个竞争参照对象。
在某种程度上，优衣库是依靠技术起家。1998年优衣库上市了一款摇粒绒产品，它在现有的基础上对生产工艺与技术的改变，让摇粒绒这种材质以市场一半的的价格出现在自己的门店里。两年之后，已经有1/3的日本人买过优衣库的摇粒绒衫。
当时柳井正也提出了与现在相似的策略，迅速锁定热门商品，然后用快速的生产方式和可接受的价格呈现。摇粒绒是他的第一个尝试。
随后保暖的?HEATTECH是下一个爆款技术。在推出15年之后，2017年优衣库宣布卖出10亿件HEATTECH产品。而夏日透气的?AIRism和一颗苹果同等重量的轻薄羽绒服，也都是延续这样的技术革新逻辑。
但优衣库的技术创新更多是在功能性上实现突破。
而它把自己塑造成一个更具格调的品牌，则要讲更多的故事。近几年来，优衣库一直在努力做这件事情。它把品牌理念换成了“?LifeWear服适人生”，和设计师推出联名系列并且积极地参与到艺术领域之中。
优衣库现在眼下需要在技术优势和时尚感之间找到一个微妙的衔接。
这样才得以延续不断积累下来的行业技术壁垒，同时又可以甩掉“都是基本款”的异议。而WholeGarment技术之所以被优衣库重视，在某种程度上它可能就是这样一个“衔接”。
WholeGarment技术最开始在优衣库热门系列Uniqlo U系列当中使用，这个系列的最大卖点就是设计师的对于版型的把控。
“因为没有缝线，所以这种技术可以实现设计师想要的理想效果，例如裙子穿上身上所体现的曲线与弧度等等。”迅销集团负责产品研发的执行副总裁井圭浩（Kunni-san）告诉界面新闻。
比起摇粒绒或者贴身穿着的HEATTECH，WholeGarment显然有更多关于时尚的发挥空间。它或许可以为优衣库在如今的市场中，再诞生一个“摇粒绒”故事。
而在柳井正的计划里，这种技术最终想实现消费者个性化（on-demand）的需求。一种可能的设想是消费者按照身型、审美和需求直接下单，由WholeGarment机器生产之后就可以立即被买走。
这种生产方式符合柳井正对优衣库未来的设想。
“谷歌、亚马逊这类新型态的企业，在零售行业的市场占有率正急速扩大，并开始进军各行各业。在这样的时代变化中，迅销集团为了生存下去应采取怎样的对策呢？”柳井正曾在一封名为《创造前所未有的产业》的内部寄语中说。
他由此思考提出了一个“有明计划”。采用大数据等数字化信息技术方式，为消费者提供更为精准的服务与个性化商品。并且给予实时的销售情况，来进行库存管理和供应链把控，更快地提高从设计到销售的流程。
除了WholeGarment，9月中旬在东京的Cloud Next 2018大会上，Google也透露称正在与优衣库合作，推出新 AI 计划，寻找加速业务增长的科技驱动力。《日本经济新闻》也曾报道，迅销集团会在今年内正式引进通过AI分析天气和流行趋势等数据的机制，来预测所需的商品数量。在门店库存管理和供应链生产环节，优衣库最近几年也都有类似的数字化尝试，让整个流程更为智能。
这一系列尝试都可以之间构建起“有明计划”的最终成果。
不过John Jay要思考的问题或许比这些要稍微复杂一些。他是迅销集团全球创意总裁。John Jay的任务是为这些技术讲好一个故事，尤其是将要大力推广的WholeGarment。
优衣库曾经与创意代理公司Droga5伦敦办公室一起，制作了三支关于无钢圈内衣、AIRism系列以及牛仔裤技术的广告。在导演Autumn de Wilde为其拍摄的无钢圈内衣广告之中，你似乎能看到Wes Anderson导演与其电影《布达佩斯大饭店》的影子——复古的装束与场景色彩的配合，舞蹈演员Ryan Heffington穿着素色的衬衣与内衣在其中舞动。
“如何讲关于科技的故事，今天这个位于巴黎的展览就是一个例子。我们通过艺术展示的方式让人们看到编织工艺背后的技术创新。”John Jay对界面新闻说。他在进入优衣库前，曾任职于创意热店W+K，主要客户为耐克公司。所以John Jay应该擅长把一些陌生的技术用一种酷的方式传播出去。
目前看起来这个位于巴黎的展览效果还不错。除了各种Instagram上的网红博主、优衣库合作多年的法国名模Ines de la Fressange，有人还在现场看到了刚刚闭门歇业巴黎买手店Colette的创始人的女儿、Colette的创意总监Sarah Andelma。
“说实话，我们还可以讲更多更好的故事。”John Jay补充说到。确实，如果优衣库想要用WholeGarment讲一个好故事，那么这只是一个开始而已。
文章来源：界面
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